Как выбрать объектив?
Выбор правильного объектива для своего фотоаппарата – это, на самом деле, не так сложно, как может казаться начинающему фотографу. Мы постараемся помочь вам разобраться с основными понятиями фотооптики, объясним принципы выбора объектива в зависимости от интересующего жанра съемки и предложим несколько наиболее очевидных вариантов. В качестве основы мы для примера используем в этой статье линейку объективов и камер Canon. Во-первых, это самая популярная зеркальная система на сегодняшний день, а во-вторых, если у вас камера другого производителя, - ничего страшного, за исключением некоторых частных случаев, большинство советов по выбору будут справедливы для всех фотографических систем - будь то Nikon, Olympus, Pentax или Sony.
Итак, для начала определимся с самыми базовыми характеристиками любого фотообъектива: фокусным расстоянием и относительным отверстием (светосилой). Это те характеристики, которые всегда указываются в названии фотообъектива, фокусное расстояние – в миллиметрах, относительное отверстие – дробным или целым числом (F2.8, f/4 или 1:2) Фокусное расстояние нам важно тем, что оно определяет угол поля зрения оптики. Малые фокусные расстояния (35 мм и меньше) означают широкий угол обзора (или угол поля зрения), большие фокусные расстояния, к примеру, 200 мм и выше, означают многократное оптическое увеличение (примерно как у бинокля). Считается, что фокусное расстояние 50 мм для камеры 135 формата примерно соответствует углу обзора человеческого глаза, объективы с фокусным расстоянием 50 мм или близким к нему еще называются стандартными. Соответственно, объективы с меньшим фокусным расстоянием называются широкоугольными, а с большим фокусным расстоянием: длиннофокусными или телеобъективами (телеобъектив, строго говоря - это одна из разновидностей длиннофокусного объектива, наиболее распространенная). Угол обзора также зависит от площади матрицы фотоаппарата. На сегодняшний день зеркальные фотоаппараты могут иметь матрицу двух типов: «полнокадровую», соответствующую кадру пленки 135 формата, 24 х 36 мм, и APS-C, «неполнокадровую», которая по размерам примерно равна половинке от пленочного кадра. Соответственно, первые могут использовать только «полнокадровую» оптику (байонет Canon EF), а вторые могут использовать и полнокадровую, и свою собственную оптику c коротким задним отрезком (байонеты EF и EF-S). Фокусное расстояние (реальное) у одного и того же объектива, поставленного на два разных фотоаппарата, будет одинаковое, но поскольку у камер с матрицами APS-C площадь матрицы в 2 раза меньше, то из всей площади изображения, передаваемой объективом, будет использоваться только центральная часть, соответственно угол обзора у матрицы APS-C будет намного меньше. Для приведения к общему знаменателю существует такое понятие как кроп-фактор. Это величина, на которую нужно умножить фокусное расстояние объектива при его установке на неполнокадровую камеру, для APS-C матриц Canon она равна 1.6х. То есть объектив с фокусным расстоянием 50 мм на камере Canon 700D имеет такое же поле зрения, как объектив с фокусным 80 мм на камере Canon 6D. Поэтому еще можно сказать, что объектив 50 мм на Canon 700D имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Или 80 мм в 35-мм эквиваленте. При подборе объектива по фокусному расстоянию нужно всегда помнить про кроп-фактор.
Круглое поле изображение, передаваемое объективом, обрезается по площади матрицы. Красный контур обозначает поле зрения полнокадрового фотоаппарата, синий контур - поле зрения камеры с матрицей APS-C:
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_factor#mediaviewer/File:Crop_Factor.JPG
Еще один интересный термин – это перспектива. Перспектива, если коротко, это пропорциональное соотношение объектов, находящихся на разных расстояниях от фотографа. Если вы снимаете на улице человека с близкого расстояния широкоугольным объективом или вообще «рыбьим глазом», то человек у вас получится большим, а здания и деревья на заднем плане – маленькими. Если вы снимаете того же самого человека на той же самой улице стандартным объективом, то искажения перспективы не будет. По мере увеличения фокусного расстояния объекты на фоне будут все более и более увеличиваться, это еще называется "сжатие песпективы". Вопрос, вызывающий регулярные споры в среде фотографов: влияет ли на перспективу кроп-фактор матрицы? Правильный ответ на него: на перспективу прежде всего влияет расстояние до объекта съемки. Большое расстояние - сжатая перспектива, малое расстояние – растянутая перспектива. Понятно, что раз при установке на неполнокадровую камеру угол зрения снижается, то для съемки кадра с такой же композицией вам придется использовать большую дистанцию до объекта, отойти от него подальше. И перспектива автоматически у вас сожмется. Т.е., если вернуться к примеру с двумя камерами, ростовой портрет, хоть у вас EOS 700D с объективом 50 мм, хоть у вас EOS 6D с объективом 85 мм, вы будете снимать примерно с одного и того же расстояния, а значит и перспектива кадра у вас получится одинаковая.
Пример сжатия перспективы
https://expertphotography.com/understand-focal-length-4-easy-steps/
Как вы, наверное, знаете, есть объективы с переменным фокусным расстоянием, их называют зум-объективы, вариообъективы или вариофокальные объективы. Такие объективы, простым языком, могут «делать поближе» или «подальше», сужать и расширять угол своего поля зрения. Их противоположностью являются объективы с фиксированным фокусным расстоянием, фиксфокальные или «фиксы». Они «делать поближе» не могут, придется подходить или отходить самому фотографу. Преимущества зум-объективов очевидны – это комфорт и удобство съемки. Преимущества фикс-объективов – это, как правило, более высокая светосила, более высокое качество изображения и/или меньшая цена. В своем арсенале хорошо иметь и то, и другое.
Второй важный параметр, также указываемый прямо в названии, это относительное отверстие или «светосила» оптики (наконец мы до нее добрались). Вообще говорить об относительном отверстии как о светосиле – не совсем правильно, но так как именно этот термин наиболее распространен, то его и будем использовать. Итак, светосила указывается в названии объектива, она может обозначаться несколькими способами: F2.8, f/2.8 или 1:2.8, все варианты являются правильными. Светосила обозначает максимально возможное значение диафрагмы данного конкретного объектива. Чем меньше число F, тем выше светосила: так, f/1.4 считается очень высокой, f/2.8 – высокой, а f/5.6 – низкой светосилой. От светосилы зависит, сколько света получит матрица за время выдержки (экспонирования), соответственно, высокая светосила позволяет снимать при слабом освещении. Но это не все. Есть такое понятие как ГРИП – это глубина резкости изображаемого пространства или просто глубина резкости. Это диапазон дистанций, в пределах которых объекты будут изображаться резко, а за пределами – размыто. Грубо говоря, вы фокусируетесь на одной точке, и все, что находится на той же дистанции, что и эта точка, а также немного ближе и немного дальше, у вас отображается резко, или «попадает в глубину резкости». Остальные же объекты в глубину резкости не попадают и отображаются размыто. Глубина резкости зависит от светосилы и от фокусного расстояния объектива. Широкоугольные объективы имеют очень большую глубину резкости, исчисляемую метрами, а ГРИП телеобъективов исчисляется сантиметрами – глаза человека резкие, а кончик носа и уши уже нет. ГРИП также зависит от выставленного значения диафрагмы объектива. При открытой диафрагме глубина резкости становится меньше, при закрытой – больше. Соответственно, если у объектива высокая светосила – то глубину резкости можно сделать малой, а можно - большой, а если светосила низкая – то сильно изменить ГРИП не получится.
Пример снимка с малой глубиной резкости:
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#mediaviewer/File:Kittyplya03042006.JPG
Итак, мы обозначили и вкратце объяснили основные непонятные термины, теперь перейдем собственно к выбору объектива. Первое, что вы должны обдумать – что вы хотите снимать? Для всех жанров есть наиболее подходящие им фокусные расстояния оптики. Разберем основные.
Классический портрет. Портретный жанр предполагает постановочную съемку модели, когда фотограф сам строит кадр, выставляет освещение и позу модели. Существуют различные поджанры: фэшн (fashion), бьюти (beauty), ню (nu), портрет может быть студийным, уличным, в естественной обстановке, лицевым, ростовым, групповым и так далее, - все это портрет. Выбор объектива – это, наверное, самое простое из того, с чем приходится сталкиваться портретисту, выставление света и общение с моделью куда сложнее. Традиционно принято использовать объективы с фокусными расстояниями от 80 до 135 мм (для ростовых и групповых портретов можно использовать 50 мм, при композиции «голова и плечи» можно выбрать и 200, и даже 300 мм). Съемка портрета на широкоугольный или тем более сверхширокоугольный объектив сильно удлиняет лицо – это допустимо, если вы хотите пошутить, или создать эффект близости, интимности, но применять нужно с осторожностью.
Влияние фокусного расстояния на отображение лиц:
https://johncarnessali.com/wp-content/uploads/2013/04/Portrait-Focal-Length-II.jpg
Телеобъективы также обеспечивают малую глубину резкости, что позволяет устранить второстепенные объекты красивым размытием фона. Строго говоря - предельно резкими в портрете должны быть только глаза, а все остальное можно и даже желательно отображать мягко, т.к. детальная передача морщин, волосков и разных дефектов кожи обычно не входит в планы портретиста. Поэтому для портретного объектива особенно важна светосила, но не только она. Размытие фона (по-другому это еще называют «боке») должно быть не просто сильным, оно должно быть красивым, т.е. мягким, с плавным переходом контрастов, без резких линий, без «нервозности», а пятна света (источники света, блики), находящиеся вне резко отображаемого пространства – круглыми, без угловатостей. Нежелательно использовать объективы с максимальной диафрагмой менее f/2.8. Лучше всего использовать фиксфокальные объективы – у них выше светосила, выше качество «боке» (размытия фона), лучше исправлены оптические аберрации. Наконец, они, как правило, дешевле.
Пример неудачного, «нервного» боке:
https://www.photozone.de/images/8Reviews/lenses/canon_50_12_5d/bokeh2.jpg
Несколько объективов, на которые стоит обратить внимание. EF 85mm f/1.2L II USM – наверное, лучший портретный объектив. Очень высокая светосила, очень мягкое боке, фокусное расстояние позволяет использовать этот объектив как для лицевых, так и для ростовых портретов. EF 85mm f/1.8 USM – это его бюджетный вариант. Куда более доступный, он, в принципе, мало в чем уступает 85mm f/1.2L. Да, конечно, светосила ниже на 1 ступень, боке не такое идеальное (при закрытии диафрагмы точечные источники света, различные блестки и искорки, получаются немного угловатыми), а при f/1.8 появляется выраженная пурпурная аура на резких перепадах контрастов. Зато - куда более гуманная цена, доступная даже простому любителю, превосходное соотношение цены и качества. Часто используются разные варианты EF 70-200 mm f/2.8 (со стабилизатором или без него). По сути, это многофункциональный объектив, который также используется в фоторепортаже, съемке спорта и дикой природы. Поэтому многие фотографы, имеющие EF 70-200 mm f/2.8, не видят смысла отдельно приобретать объектив для портрета. И действительно, он хорошо справляется с этой работой, хотя нет такой свободы в игре с глубиной резкости, а боке при наличии мелких деталей на заднем плане становится более «нервным» - но все в пределах допустимого. Самые же распространенные «портретники» в любительской среде – это «полтинники» EF 50mm f/1.8 II и EF 50mm f/1.4 USM. На камерах с матрицей APS-C они дают эквивалентное фокусное расстояние 80 мм, что позволяет использовать их даже в довольно тесных квартирах советской планировки. Первый вполне можно порекомендовать любителям в качестве «ознакомительного» - для знакомства с миром малой глубины резкости. Он очень дешев и это сказывается на качестве изготовления: EF 50mm f/1.8 II выполняется в полностью пластмассовом корпусе и оснащен устаревшим микромотором (шумным и довольно медленным), источники света на фоне при открытой диафрагме приобретают выраженную угловатую форму, также могут быть проблемы с точностью автофокуса, но за его цену вы вряд ли найдете что-то лучше. Таким образом, если вы не готовы потратить много денег на портретный объектив – берите EF 50mm f/1.8 II. Для коммерческой съемки он, конечно, не подойдет, но для начального любительского уровня будет интересен. EF 50mm f/1.4 USM обладает значительно более надежным конструктивом, он «светлее» на 2/3 ступени экспозиции, выше качество размытия фона, используется более быстрый и надежный микро-USM мотор. Тем не менее, для серьезной студийной работы при ограниченном бюджете предпочтительнее EF 85mm f/1.8 USM – у него выше контрастность при открытой диафрагме, еще лучше боке и еще качественнее автофокусировка.
Для улучшения качества боке попробуйте сделать следующее: попробуйте увеличить фокусное расстояние (если у вас зум-объектив) и расстояние между снимаемым объектом и задним планом. Если хотите сделать размытие плавным, постарайтесь избегать задних планов с множеством мелких деталей и возможными источниками переотражений. Вот еще один пример не самого приятного боке: отражение солнечного света в листве создало много контрастных «кругляшков» не самой правильной формы, которые отвлекают от лица. Освещение тоже неудачное:
https://en.wikipedia.org/wiki/Depth_of_field#mediaviewer/File:Shallow_Depth_of_Field_with_Bokeh.jpg
Образец более правильного, мягкого портрета. Объектив EF 85mm f/1.2L II USM
https://flic.kr/p/jofTK4
Если вы снимаете не постановочный портрет, а так называемый «жанр», то тут может потребоваться что-то более широкоугольное. Во-первых, потому что перед вами люди в их естественном окружении и с телеобъективом вам может стать просто тесно. Чтобы захватить в кадр окружающую обстановку требуется более широкий угол зрения, и в этом случае классическими можно считать расстояния 35 или 50 мм – именно такие использовали признанные мастера «уличной фотографии». В-третьих, для съемки «жанра» или «уличной фотографии» желательно использовать как можно менее заметную оптику, особенно если вы снимаете незнакомых людей. Это психологический эффект: вид человека с «объективом-пушкой» подсознательно напрягает и человек в лучшем случае начинает позировать и прихорашиваться, а в худшем случае – агрессивно требует немедленно удалить его фотографии и убираться куда-нибудь подальше. Большие объективы обычно ассоциируются у людей с прессой, а многие не хотели бы оказаться в газете / журнале / телевизоре, особенно если их не предупредили о съемке и они находятся не в лучшем виде. Поэтому, чтобы избежать лишних вопросов, претензий, конфликтов, лучше поставьте какой-нибудь небольшой фиксфокальный объектив: EF 50mm f/1.2L USM, EF 50mm f/1.4 USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF 35mm f/2 IS USM, EF 28mm f/1.8 USM или даже EF 24mm f/2.8 IS USM. Если вы хотите сделать максимально естественный, практически документальный снимок - старайтесь не использовать оптический видоискатель. Лучше всего оставить фотоаппарат висеть на ремне, включить максимально бесшумный режим и использовать тросик дистанционного спуска. Разрешения современных цифровых фотоаппаратов вполне достаточно чтобы кадрировать снимок позже, за компьютером. С другой стороны, некоторые жанровые фотографы предпочитают снимать издалека с помощью телеобъективов – это позволяет им делать кадры, не приближаясь к своему объекту съемки. Кроме того, телеобъективы практически устраняют лишние детали на заднем плане, что хорошо для уличных портретов.
Жанровый портрет, EF 35mm f/2 USM
https://flic.kr/p/dK6mK7
Еще один пример, EF 50mm f/1.2L USM
https://www.interviewsbycrashtaylor.com/wp-content/uploads/2009/07/india0976.jpg
Если вас интересует съемка драматических репортажей с места событий, то наиболее выразительными будут фотографии, снятые как можно ближе к центру самого действа. И здесь пригодятся уже широкоугольные и сверхширокоугольные объективы: EF 24-70mm f/2.8L II USM, EF 16-35mm f/2.8L II USM, EF 16-35mm f/4L IS USM или даже EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM, если у вас камера с матрицей APS-C. Конечно, бывают и такие ситуации, когда близко подойти не получается – тогда потребуется уже что-нибудь длиннофокусное (подробнее ниже, в разделе «фотоохота»). Также для репортажа часто используют суперзумы, объективы с большим диапазоном фокусных расстояний. Например: EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM. В репортаже ведь главное – это пойманное мгновение, а не сверхвысокая детализация или техническая правильность пропорций. Подобный объектив позволит практически мгновенно переключаться с широкой перспективы на крупный план, не теряя время на перемещения или смену оптики.
EF 16-35mm f/2.8L USM
https://flic.kr/p/bcCgqn
EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM:
https://flic.kr/p/bCQWZz
Широкоугольный объектив также лучше всего подходит для пейзажа. Здесь будет важна резкость, широкий угол зрения и отсутствие дисторсии. Мало кому понравятся загнутые рогаликом деревья или фонарные столбы – это выглядит неестественно. К сожалению, штатные объективы, которые обычно покупают вместе с фотоаппаратом (все вариации EF-S 18-55mm, EF-S 18-135mm и EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS), хотя и обладают достаточно широким углом зрения, в широкоугольном положении демонстрируют сильную бочкообразную дисторсию, на уровне 3-4%. И если вы думаете, что эта проблема касается только недорогих объективов, то вы ошибаетесь. EF 24-70mm f/2.8L II USM, EF 24-105mm f/4L IS USM, EF 16-35mm f/2.8L II USM стоят больших денег и относятся к L-серии, но в широкоугольном положении они дают не меньшие искажения. Конечно, многие современные фотоаппараты имеют функцию автоматической коррекции дисторсии. Т.е. они берут и растягивают ваш кадр на одних участках и сжимают его на других цифровым способом. То же самое можно сделать и при компьютерной обработке снимка. Как вы понимаете, при сильных искажениях подобная обработка не может пройти бесследно для детализации, мелкие детали теряются. И хотя на первый взгляд изображение будет выглядеть достаточно прилично, вы сможете добиться куда лучших результатов, используя более подходящую оптику. Если говорить об объективах для неполнокадровых камер, то здесь сильно помогут уже упоминавшиеся ранее EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM и EF-S 10-18mm f/4.5-5.6 IS STM. Даже в самом широком положении, на 10 мм, дисторсия уже будет заметно меньше: в пределах от 1 до 2%. А если вы чуть ограничите свой угол обзора, выбрав фокусное расстояние 14 мм – дисторсия пропадет вообще, до каких-то еле уловимых долей процента. Единственная проблема этих объективов – это высокий уровень хроматических аберраций. Контуры неестественного цвета (обычно пурпурного или зеленого), появляющаяся на границах объектов – это довольно неприятная вещь, которая бросается в глаза. Технический прогресс привел к тому, что хроматические аберрации тоже можно откорректировать в момент съемки. Если вы снимаете в формате RAW, то можно сделать это и позже, на компьютере, имея соответствующий профиль объектива для корректировки. И все же программная обработка, как и все опции, имеет границы своих возможностей. Поэтому лучше использовать объективы, где хроматические аберрации откорректированы на уровне оптики. Правда, нужно понимать, что полностью подавить аберрации невозможно, в остаточном виде они все равно будут присутствовать. Все же, у хорошего объектива они будут куда менее заметны, к тому же их можно будет дополнительно подчистить программно.
Для полнокадровых камер выбрать подходящий пейзажный объектив несколько сложнее, т.к. использовать модели с байонетом EF-S не получится. Общее правило таково, что фиксфокальные объективы имеют меньше проблем с хроматическими аберрациями и линейной дисторсией – откорректировать их для одного определенного фокусного расстояния куда проще, чем для всего диапазона. Поэтому, если требуется максимальное качество изображения, лучше использовать такие объективы как EF 20mm f/2.8 USM или EF 24mm f/2.8 IS USM. Очень хороши EF 14mm f/2.8L II USM и EF 24mm f/1.4L II USM, но они потребуют значительного вложения средств. Если вы все же не готовы расстаться с комфортом зум-объективов, возьмите EF 16-35mm f/4L IS USM. Светосила для пейзажной съемки имеет второстепенное значение. Конечно, всегда приятно иметь по ней определенный запас, позволяющий снимать при слабом освещении с рук, но, как правило, для пейзажной съемки используется прикрытая диафрагма, f/5.6 - f/8 - f/16, чтобы объекты на разных дистанциях проработались одинаково детально. Кроме того, в пейзажной фотографии принято использовать штатив – это помогает устранить микросмаз и достичь максимальной проработки деталей. Хороший штатив обойдется вам намного дешевле, чем объектив со светосилой f/1.4. Кстати, в последнее время компания Canon существенно обновила линейку широкоугольных объективов, снабдив многие стабилизаторами изображения. И хотя принято полагать, что широкоугольный объектив не сильно нуждается в оптическом стабилизаторе, его наличие позволит вам вести вечернюю съемку налегке, без штатива, что, конечно, куда удобнее для пользователя.
EF 20mm f/2.8 USM:
https://flic.kr/p/gyYxhS
Необходимо понимать, что пейзаж – это отнюдь не всегда панорамное изображение. Для случаев, когда вы хотите выделить какую-то отдельную деталь, снять ее крупным планом, сжать перспективу, вам потребуется телеобъектив. Поскольку для пейзажиста светосила не слишком принципиальна, на ней при необходимости можно съэкономить. Для пейзажиста-любителя в этом качестве вполне подойдет недорогой EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, а при использовании полнокадровых камер хорошо подойдет EF 70-200mm f/4L USM (со стабилизатором или без него) или EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM:
https://flic.kr/p/8S9yRn
Есть целый ряд жанров, который можно объединить общим словом: фотоохота. Сюда можно отнести все ее варианты: съемку дикой природы (птицы, животные), съемку самолетов (plane spotting) и прочего транспорта, съемку знаменитостей (папарацци тоже своего рода охотники). Сюда же можно добавить спорт, концерты и разного рода официальные мероприятия (выступления, дипломатические встречи и т.д.). У всех этих жанров можно выделить общие черты: а) между вами и снимаемым объектом большое расстояние и б) вы не контролируете ход событий и не можете нажать на паузу. Вам однозначно понадобится хороший телеобъектив, который даст возможность снимать с многократным увеличением. Несколько вещей, на которые следует обратить внимание у телевиков: это, конечно, фокусное расстояние, светосила, привод фокусировки и наличие стабилизатора изображения. С фокусным расстоянием все достаточно просто: чем больше, тем лучше. 200, 300, 400 мм, аппетит ограничивается только вашими финансовыми возможностями. Хорошие телеобъективы – самая дорогостоящая оптика. Если вы не миллионер, то, скорее всего, вы остановитесь не далее 400 мм: EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM, EF 70-200mm f/2.8L USM или EF 70-200mm f/2.8L IS II USM в паре с 2х экстендером Extender EF 2x III, или новый EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x – это предел. Дальше начинаются объективы за шестизначные суммы, которые обычно покупают не частные фотографы, а фотоагентства и крупные издательства для своих сотрудников. Со светосилой все тоже просто: чем больше, тем лучше. Для фотоохоты светосила критична: чем она больше, тем более короткую выдержку вы можете себе позволить. Ваш объект съемки, скорее всего, не будет замирать в красивых позах. Скорее наоборот, он будет активно двигаться и вам придется использовать короткие выдержки в сотые или даже тысячные секунды. А выдержка всегда связана с диафрагмой, и чем больше у вас свободы в выборе диафрагмы – тем больше свободы и в выборе выдержки. Приведу абстрактный пример: если ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/2.8, то при определенном освещении вы сможете использовать следующие экспопары f/2.8 + 1/1000 c., f/4 + 1/500 c., f/5.6 + 1/250 c., f/8 + 1/125 c. Если же у вашего объектива светосила f/5.6, то вам остаются на выбор только два последних значения из четырех возможных (варьирование ISO мы для простоты понимания сейчас не рассматриваем). Высокая светосила также обеспечивает более точную автофокусировку: фокусировочные модули большинства камер обладают повышенной точностью при светосиле объектива от f/2.8 и выше, а вот при светосиле ниже f/5.6 работают намного медленнее (если вообще работают). Что неудивительно – ведь в таком случае они получают в несколько раз меньше света.
EF 70-200mm f/2.8L IS II USM, кольцевой USM мотор легко ловит птицу в полете:
https://flic.kr/p/pqnirZ
Итак, для телевика важны фокусное расстояние и светосила. Третья важная вещь – это механизм фокусировки. Он, конечно, важен не только для длиннофокусных объективов. Всегда приятно иметь быстрый и точный автофокус, но для телеобъектива это не просто приятно, а критически важно. При длинных и сверхдлинных фокусных расстояниях глубина резкости сокращается до всего нескольких сантиметров. Кроме того, объект активно двигается и поймать его в фокус нужно очень быстро, пока он не выпал из кадра. Сейчас в линейке Canon представлены три основных типа приводов автофокусировки:
- микромотор – вымирающий вид, морально устарел и почти не ставится на современную оптику (единственное исключение в линейке телеобъективов: EF 75-300mm f/4-5.6 III). Шумный и медлительный. Никак не обозначается в маркировке.
- линейный шаговый двигатель (STM) – сейчас повсеместно заменяет микромоторы в линейке оптики начального и среднего уровня. Почти бесшумный и заметно более скоростной привод в сравнении с микромоторм. Плавная работа хороша для съемки видео.
- кольцевой ультразвуковой мотор (ring USM) – самый лучший вариант. Обладает невероятной скоростью фокусировки: буквально за одну секунду может легко сфокусироваться вдаль, потом вблизь и снова вдаль (скорость фокусировки зависит от фокусировочного модуля вашей камеры). Абсолютно бесшумен. Позволяет в любой момент корректировать фокусировку вручную доворотом фокусировочного кольца. На телеобъективы L-серии сейчас ставятся только такие.
Есть и еще один подвид: микро ультразвуковой мотор (micro USM). Бюджетная модификация кольцевого USM мотора. Имеет ту же маркировку, но на самом деле больше похож на улучшенную версию микромотора. Несоизмеримо медленнее своего кольцевого собрата, не дает возможности ручной поправки фокуса, а передний элемент как правило вращается, что мешает использовать ряд светофильтров – в общем, далек от идеала. Сейчас его можно встретить только в нескольких бюджетных моделях: EF 75-300mm f/4-5.6 III USM и EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM.
Общий совет тут может быть только один: хотите снимать всерьез – берите объектив с кольцевым USM мотором. STM или микро-USM привод подойдут для малоактивных объектов, если вы ищете что-нибудь совсем недорогое, но вообще это не самое лучшее решение.
Сложность выбора телеобъектива обусловлена большим количеством относительно доступных моделей. Даже если мы не будем брать объективы за шестизначные суммы, в актуальной линейке Canon останутся 3 объектива EF 70-200 мм, 3 EF 70-300 мм, еще 2 EF 75-300 и еще есть EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM, есть EF 100-400 мм f/4.5-5.6L IS USM, плюс вскоре должен поступить новый EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x, и еще есть достаточно доступные по цене фиксы EF 200mm f/2.8L II USM, EF 300mm f/4L IS USM и EF 400mm f/5.6L USM.
Как видите, моделей очень много. Конечно, лучше всего брать объектив с высокой светосилой (от f/2.8), оптическим стабилизатором IS и USM-мотором. Но что делать, если такой находится за пределами финансовой досягаемости? Если вы ограничены в бюджете, лучше отказаться от оптического стабилизатора, но сохранить высокую светосилу. И вот почему: есть два типа смаза: смаз, вызываемый дрожанием оборудования, и смаз, вызываемый движением в кадре. Стабилизатор, конечно, отлично компенсирует смаз от дрожания рук, но он ничего не сможет сделать со вторым типом смаза. Для устранения смаза из-за дрожи рук достаточно пользоваться простым старым правилом: выдержка должна быть не длиннее 1/х, где х – это фокусное расстояние (в 35-мм эквиваленте), для фокусного 200 мм вам достаточно поставить выдержку около 1/250 с. Смаз от движения объекта также компенсируется короткой выдержкой, чем активнее двигается ваш объект съемки – тем короче должна быть выдержка. Для фотографирования живого существа, которое не замерло в позе, а живет своей жизнью – дышит, вертит головой, куда-то идет или бежит, – нужна как раз выдержка не менее 1/250 с. Для спорта, птиц и т.п. активных целей лучше использовать еще более короткие выдержки: 1/500, 1/1000 с. и меньше. Для получения короткой выдержки вам прежде всего нужна высокая светосила оптики, а не стабилизатор. Справедливости ради, нужно сказать, что стабилизатор будет полезен при съемке с проводкой и при съемке из движущегося транспорта (например, в сафари на джипах). Но это уже частности, а общее правило для телевиков таково: светосила превыше всего, поэтому если вы поставлены перед выбором: светосила или стабилизатор, выбирайте первое. Более того, при постоянной светосиле f/2.8 вы сможете использовать 1.4х и 2х телеконвертеры или, как называет их Canon, экстендеры: Extender EF 1.4x III и Extender EF 2x III. Установив первый вы превратите свой 70-200mm f/2.8 в 100-280mm f/4, а установив второй – в 140-400 f/5.6. Да, экстендеры резко сокращают светосилу, но при базовой f/2.8 у вас есть хороший запас. Таким образом вы получаете более гибкую систему: если нужно снять издалека и освещение позволяет, вы ставите телеконвертер, если освещение не позволяет – что ж, придется снять телеконвертер и подбираться поближе. Телеконвертер обойдется вам значительно дешевле, чем второй объектив. Для компенсации дрожания рук также можно приобрести монопод, – это поможет вам при необходимости продлить выдержку на 1-2 ступени – конечно, не так эффективно, как оптический стабилизатор, но зато дешевле и позволяет разгрузить руки при длительной съемке. Легкий карбоновый монопод можно найти в пределах 5-6 тысяч рублей. Для съемки с одной точки, если вам не нужно постоянно перемещаться (например, съемка из засады, из сектора для прессы или со спортивной трибуны), можно использовать и полноценный штатив-треногу.
Если вы точно знаете, что снимать придется только издалека, то можно взять фиксфокальный объектив, EF 200mm f/2.8L II USM, EF 300mm f/4L IS USM или EF 400mm f/5.6L USM. При прочих равных условиях они и дешевле своих зум-собратьев, и дают более качественную картинку – более резкую и с меньшими аберрациями. Их единственным недостатком является отсутсвие гибкости в применении. Если, к примеру, EF 70-200mm f/2.8L USM часто применяют как репортажный объектив, то EF 200mm f/2.8L II USM будет для этого узковат, его основное назначение – фотоохота и спорт. Хотя портреты тоже получаются отлично:
EF 200mm f/2.8L II USM:
https://flic.kr/p/aZqLHt
Что делать, если вас не устраивает «фикс», а на «зум» с f/2.8 (даже без стабилизатора) не хватает денег? Что ж, тогда из оставшегося выбирайте объектив с кольцевым USM-мотором. Повторимся, для съемки движущихся целей хороший фокусировочный мотор критично важен, он позволяет наводиться на цель за доли секунды и вести объект с предиктивной фокусировкой. Поэтому рекомендуем брать EF 70-200mm f/4L USM. По цене он довольно близок к EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM, и на первый взгляд кажется, что второй вариант предпочтительнее – ведь у него есть оптический стабилизатор и диапазон фокусных расстояний больше. Но вместо кольцевого USM мотора, у него стоит микро-USM моторчик, работающий медленнее. Кроме того, у EF 70-200mm f/4L USM нет выдвигающихся частей, при зуммировании и фокусировке все движение элементов происходит внутри корпуса, а это значит что объектив лучше защищен от попадания внутрь пыли и брызг воды. А если сравнивать светосилу, то он немного выигрывает в телеположении: при фокусном 200 мм у него будет f/4, а у EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM - уже f/5.
Наконец, на самый крайний случай, если у вас любительская камера с матрицей APS-C и вы не ставите перед собой амбициозных задач, берите EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM. Это новый и недорогой телеобъектив, который, конечно, будет уступать перечисленным выше моделям по всем ключевым аспектам, получить хороший кадр будет сложнее, процент брака будет выше, но из бюджетных моделей это лучшее решение на данный момент.
При умении грамотно строить кадр и определенной удаче (объект не двигается) на EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM тоже можно снять отличный кадр:
https://flic.kr/p/q1oLtz
Есть смешанные виды съемки, например – свадебная. По сути, свадебная съемка – это репортаж + портрет. Соответственно, вам потребуются телефото- и умеренно-широкоугольный универсальный объектив. Наиболее очевидные кандидаты: EF 24-70mm f/2.8L II USM и EF 70-200mm f/2.8L USM (или же вариант 70-200/2.8 с IS). Если использовать камеру с матрицей APS-C, то первый можно заменить на EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM. Поскольку это репортаж, то лучше использовать зум-объективы, при постоянных перемещениях они намного удобнее, но если бюджет не позволяет, то в качестве портретного можно взять недорогой фикс: к примеру, EF 85mm f/1.8 USM. 2 объектива – это своего рода программа-минимум. Можно дополнить арсенал третьим объективом со специальным эффектом – например, «рыбьим глазом» EF 8-15mm f/4L Fisheye USM. Такой объектив дает интересные искажения и его можно использовать для шаржевого портрета, сверхширокоугольной съемки с нижнего ракурса и т.д.
EF 8-15mm f/4L Fisheye USM на свадьбе:
https://cpn.canon-europe.com/content/education/technical/shooting_weddings.do
Наконец, есть ряд направлений съемки, требующих специфическую оптику: это архитектурная, предметная или макросъемка.
С макросъемкой все относительно просто. Вам потребуется специальный макрообъектив, выбор которых весьма ограничен. Остальные просто не смогут сфокусироваться на таком близком расстоянии. Если вы снимаете неодушевленные, неподвижные объекты, то можно ограничиться недорогим короткофокусным объективом вроде EF 50mm f/2.5 Compact Macro или EF-S 60mm f/2.8 Macro USM. Для съемки живых существ потребуются более длиннофокусные модели, позволяющие обеспечить большую дистанцию и не спугнуть цель. Это EF 100mm f/2.8 Macro USM, EF 100mm f/2.8L Macro IS USM и EF 180mm f/3.5L Macro USM. Второй из этой троицы имеет еще и оптический стабилизатор, который придется весьма кстати, т.к. для обеспечения достаточной глубины резкости в макросъемке обычно используются закрытые значения диафрагмы (f/8 - f/16 - f/22), света на матрицу попадает мало, поэтому приходится продлевать выдержку. Раньше неизменным и обязательным спутником макрофотографа был мощный штатив, с новыми технологиями от него можно постепенно отказываться (хотя одно другому не мешает). Для макрообъектива также полезно иметь возможность постоянной и прямой ручной фокусировки (FTM, Full-Time Manual), которая обеспечивается только кольцевым USM-мотором.
Для съемки неодушевленных, неподвижных объектов вполне хватает EF-S 60mm f/2.8 Macro USM:
https://flic.kr/p/eTFSvE
Также стоит упомянуть уникальный объектив с увеличением более натуральной величины: MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo. Этот объектив позволяет снимать с коэффициентом до 5:1, но такая съемка крайне сложна и требует высокого мастерства (в том числе – при обработке). Правда, и результаты – впечатляют.
MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, коэффициент увеличения 2.5 к 1:
https://flic.kr/p/9ySNfm
Для профессиональной съемки архитектуры, интерьеров и предметов (товаров, еды) будет полезен объектив с наклоном / сдвигом оптической оси – «тилт-шифт». Всем известно, что если попробовать снять, например, большое здание с близкого расстояния, то вам придется наклонить камеру вверх, а на снимке будет заметно заужение здания к верхней части, оно начнет как бы заваливаться назад, а параллельные линии превратятся в сходящиеся. На снимке, сделанном при помощью сдвига оптической оси таких искажений не будет. А наклон оптической оси позволяет наклонять плоскость резкости, делая ее из поперечной – продольной. Кроме того, наклон оси у широкоугольного тилт-шифт объектива позволяет сделать то, что недоступно обычному широкоугольнику: добиться малой глубины резкости, так называемого «эффекта миниатюры», когда абсолютно обычные объекты становятся похожими на игрушки, снятые с близкого расстояния.. Поскольку у этих объективов нельзя реализовать автофокусировку, их применение при съемке одушевленных объектов – довольно ограниченное. Тилт-шифт объективов немного, всего 4, поэтому весь выбор определяется необходимым углом поля зрения. Для пейзажной, архитектурной и интерьерной съемки обычно используют фокусные расстояния от нормального (45 мм) до сверхширокоугольного (17 мм), это TS-E 17mm f/4 L, TS-E 24mm f/3.5 L II и TS-E 45mm f/2.8. TS-E 90mm f/2.8 используется в основном в предметной съемке и отчасти в архитектурной.
Canon TS-E 24mm f/3.5L II:
https://flic.kr/p/ijH98n
Использование избрательной фокусировки тилт-шифт объектива при съемке людей также может приносить интересные кадры:
Canon TS-E 45mm f/2.8:
https://flic.kr/p/5wi4st
Наконец, бывает и так, что вы просто не можете определиться, что вам нужно. Или же вам не хочется носить с собой много оптики, а хочется иметь один объектив на все случаи жизни. Такие объективы есть. Для неполнокадровых фотоаппаратов можно предложить EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM и Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS. Первый подойдет, если вы испытываете склонность к пейзажам и репортажу, а второй и третий – если вам важнее кратность увеличения для съемки удаленных объектов. Для полнокадровых камер это, соответственно, может быть EF 24-105mm f/4L IS USM (скоро должна появиться новая версия, EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM, но по ней пока нет развернутых отзывов) или EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM. Необходимо учитывать, что объективы, которые пытаются быть одновременно и широкоугольниками, и телевиками – обладают всем спектром недостатков, таких как, например, линейная дисторсия и хроматические аберрации, а для того, чтобы они не были столь выражены, максимальная диафрагма ограничивается довольно «темными» значениями – f/4, f/5.6. Контрастность изображения и качество размытия фона («боке») тоже будут далеки от идеала. Тем не менее, такие объективы хороши для путешествий налегке.
И все же некий базовый объектив, покрывающий основные потребности, так сказать – для повседневной съемки, - нужен. Я бы посоветовал не гнаться за кратностью оптического зума, а вместо этого использовать оптику с более высокой светосилой и контрастом. Для 35-мм формата это EF 24-70mm f/2.8L II USM, а для формата APS-C - EF-S 17-55mm f/2.8 USM IS. Это дорогостоящие объективы, но они обеспечивают высокое качество изображения и более широкие возможности для творческой съемки. При дефиците бюджета можно использовать EF 24-105mm f/4L IS USM или даже EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM. Художественно это маловыразительные объективы, но они куда более доступны по цене и смогут обеспечить базовые возможности для съемки, а их слабые стороны можно при определенном умении обходить.
Из фиксфокальных в качестве основного неплохо подойдут объективы типа EF 35mm f/1.4L USM, EF 35mm f/2 IS USM, EF 40mm f/2.8 STM, EF 50mm f/1.4 USM или EF 50mm f/1.2L USM. У них нет или почти нет искажения перспективы, достаточно широкий угол зрения, высокая светосила для съемки без дополнительного освещения и минимум дисторсий / аберраций, что означает превосходное качество изображения. В конце концов, именно такие – стандартные и умеренно широкоугольные объективы использовали классики фотографии до наступления эры зумов.
Итак, определитесь с тем, что вы хотите снимать. Что нравится снимать лично вам? Сценки из жизни незнакомых людей на улице, случайные комбинации обыденных предметов, неожиданно складывающиеся в картины, буйство красок дикой природы, городские панорамы? Чего вам не хватает у имеющегося объектива – угла зрения, кратности увеличения, возможности управлять глубиной резкости? Выберите направление, отберите несколько подходящих по цене объективов, посмотрите образцы фотографий в онлайн-галереях. Остановитесь на чем-то одном. Не обязательно на самом дорогом. Вы почувствуете разницу.
© Автор обзора "Как выбрать объектив?" - Олег Ивановский, сотрудник компании "Яркий фотомаркет".